你走進 Bayon 的時候，身上可能還帶著熱氣，帶著汗。

導遊在前面說著什麼，風吹過來一下，又停了。

腳下是幾百年前的石板，有一點不平。

然後你抬起頭。

然後你笑了。

不是因為什麼。

就是那張臉——它也在笑。

石頭做的，八百年的，長了青苔的，

笑得一點都不費力。

好像在說：你來了啊。

Bayon 最讓人忘不掉的，就是這些臉。

你往哪裡走，都可能撞上一張正在對你笑的臉。

有時候是正面迎上來，有時候藏在轉角，

有時候從樹與樹的縫隙裡，只露出半邊嘴角。

但只要你對上了，就會有一種很奇怪的感覺——

好像它認識你。

好像你們早就約好，要在這裡見面。

這些臉，常被認為帶有觀世音菩薩的形象。

十二世紀末，建造這座寺的國王闍耶跋摩七世，把一種面向四方的慈悲，一刀一刀刻進石頭裡。

在他之前，吳哥王朝長期受印度教影響。

神廟獻給神，刻的是神話、戰爭、秩序與權力。

但到了 Bayon，石頭忽然換了一種表情。

不是威嚴的。

不是遙遠的。

也不是高高在上、只讓人仰望的。

而是那種——

你走近，它就看著你，然後微微揚起嘴角的樣子。

闍耶跋摩七世在位的時候，是吳哥王朝最後的鼎盛時期。

那時的吳哥，是東南亞最重要的陸上帝國之一，

版圖延伸到今天柬埔寨周邊大片土地。

但這位國王留下來的，不只是疆域。

他還留下了 Bayon 迴廊裡那些浮雕。

大多數神廟的浮雕，刻的是神話與史詩。

但 Bayon 不一樣。

走進它的迴廊，你會看到的是——

漁夫撒網，魚從水裡翻起來；

婦女在一旁生火煮食，鍋子像真的還冒著煙；

士兵在行軍，有人回頭張望；

角落裡，有人在鬥雞，旁邊的人正在看，也正在笑。

這些不是神的生活。

是人的生活。

是十二世紀高棉人的日常。

不是帝王的日常，是普通人的日常。

是市場的聲音，是魚的重量，是鍋裡的熱氣，

也是那些當時的人大概沒有想過，自己有一天會被留在石頭上，留給幾百年後的人看見。

我常常在想，一個人得有多篤定，

才能把「笑」這件事，刻成這麼多巨大的石頭？

不是勝利的笑。

不是傲慢的笑。

也不是那種站在高處、俯視一切的笑。

比較像是，看過了很多事情之後，

還是覺得：沒關係，繼續走吧。

幾百年後，吳哥王朝衰落，首都南遷。

石頭被叢林慢慢蓋住，

那些微笑也躲進了藤蔓、樹根和潮濕的空氣裡。

但其實，這裡從來沒有真正消失過。

對外面的世界來說，它可能曾經一度沉進地圖邊緣。

可是對柬埔寨人來說，這裡一直都在。

僧侶一直在，香火也一直沒斷。

只是外面的世界，暫時忘記了它。

後來，十九世紀的法國人把吳哥重新寫進西方世界的視野裡。

很多人習慣說那是「發現」。

但說真的，這個詞總讓人覺得哪裡怪怪的。

因為這些微笑，本來就一直在。

也一直有人看見。

只是後來，看見它們的人變多了。

今天，仍然有柬埔寨的僧侶，在吳哥的寺廟裡駐錫、誦經。

每到新年或重要節日，也還是有人走進來，點香、祈福、低頭。

對很多當地人來說，這裡不只是古蹟，也不只是觀光景點。

這裡是活的。

那個微笑，從來沒有停止被看見。

然後你也走進來了。

帶著手機，帶著防曬，

帶著還沒完全退去的工作壓力，

走進這片八百年前的石頭叢林。

然後你抬起頭。

對上了那張臉。

然後你笑了。

有時候我覺得，這才是 Bayon 真正厲害的地方。

不是歷史有多悠久，

不是建築有多壯觀，

也不只是那些年份、那些王朝、那些曾經消失的帝國。

而是它會讓你在一個很熱、很遠、很陌生的地方，

突然想起一件其實很簡單的事——

世界有時候還是很美好。

而你，

也可以跟石頭一樣，

笑得毫不費力。

—— Ontheway Studio

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